Guia do Protetor Solar

E a resposta honesta, aquela que não cabe num story, é: não existe o melhor. Existe o que combina com você, e que você usa todo dia, na quantidade certa.

Esse post é pra você entender de uma vez o que está escrito no rótulo e conseguir escolher sozinha, com critério.

Primeiro, o que o rótulo está te dizendo

FPS: ele só fala de queimadura

O FPS mede a proteção contra a radiação UVB, que é a que queima, avermelha e causa a insolação.

FPS 30 bloqueia cerca de 97% do UVB. FPS 50 bloqueia cerca de 98%. A diferença entre os dois é bem menor do que o número sugere.

E aqui vai um detalhe que muda a forma como você olha pra prateleira: na Coreia, o rótulo para em FPS 50+.

Coreia, Japão e Europa adotam esse teto por decisão regulatória. Tudo que protege acima de 50 é agrupado no mesmo selo "50+", porque a partir dali o ganho real é marginal e um número muito alto cria uma falsa sensação de segurança (a pessoa acha que pode ficar mais tempo no sol, ou passar menos produto, e aí perde tudo o que ganhou).

Já aqui e nos Estados Unidos você encontra FPS 70, 90, 99, 100. São números que vendem melhor na gôndola, não que protegem proporcionalmente melhor. Entre um FPS 99 e um FPS 50+, a diferença de bloqueio de UVB é de fração de ponto percentual.

Então, quando você comparar um protetor coreano de "FPS 50+" com um nacional de "FPS 90", não pense que o segundo protege quase o dobro. Ele não protege. A diferença que importa está na próxima sigla.

PA+ até PA++++: aqui mora o anti-idade

O PA mede a proteção contra a radiação UVA.

E o UVA é o raio silencioso: ele não queima, então você não sente nada. Mas é ele que penetra mais fundo na pele, degrada colágeno e elastina, causa manchas e é o principal responsável pelo fotoenvelhecimento. Ele atravessa vidro (sim, o do carro e o da janela do escritório) e atravessa nuvem. Ou seja, ele está te alcançando em dia nublado e dentro de casa.

A escala é simples:

PA+: proteção baixa
PA++: moderada
PA+++: alta
PA++++: a mais alta que existe

Se o seu protetor não traz PA++++, você está protegida da queimadura, mas não do envelhecimento. E se o objetivo da sua rotina é anti-idade, esse detalhe vale mais que qualquer sérum caro que você comprar.

Por que você quase nunca vê "PA" num protetor ocidental

Essa é a parte que confunde muita gente, e a explicação é de terminologia.

O sistema PA nasceu no Japão e é adotado na Ásia. Ele é uma escala graduada, baseada num teste chamado PPD (Persistent Pigment Darkening), que mede o quanto de UVA aquele produto realmente bloqueia. Por isso ele te dá um nível: +, ++, +++ ou ++++.

Já os rótulos ocidentais usam outra lógica:

Nos Estados Unidos, o termo é "broad spectrum" (amplo espectro). É binário: ou o produto passou no teste e pode escrever isso, ou não pode. Não existe gradação.
Na Europa, o padrão é o selo com as letras UVA dentro de um círculo. Ele indica que a proteção UVA é de pelo menos um terço do valor do FPS. Também não é uma escala, é um selo de "atende ao mínimo".
No Brasil, o mais comum é ver "proteção UVA" ou às vezes um valor de PPD ou FPUVA.

A diferença prática é enorme: os rótulos ocidentais te dizem que existe proteção UVA. O PA te diz quanta. Dois protetores podem ser igualmente "amplo espectro" e ter proteção UVA muito diferente entre si, e você não teria como saber olhando a embalagem.

É por isso que, uma vez que você se acostuma a procurar o PA++++, fica difícil voltar a comprar no escuro.

Agora, os dois tipos de filtro

Aqui mora a maior confusão do skincare, e eu quero desmontar ela de uma vez: mineral e químico não são "natural x artificial", nem "seguro x perigoso". São tecnologias diferentes que resolvem o mesmo problema de jeitos diferentes. As duas protegem, e as duas têm trocas.

Mineral (ou físico): fica na superfície

Os filtros minerais são o óxido de zinco e o dióxido de titânio. Eles formam uma camada sobre a pele que reflete e também absorve a radiação.

O lado bom:

Protege desde o primeiro minuto, sem tempo de espera
É o mais bem tolerado que existe, por isso é a primeira escolha pra pele sensível, rosácea, pele reativa e pós-procedimento
O óxido de zinco tem uma cobertura de UVA bem ampla
Fica na superfície, sem ser absorvido pela pele

O que você troca:

Costuma esbranquiçar, principalmente em peles mais retintas
Textura mais presente, às vezes pesada
Pede reaplicação generosa, porque sai com o suor e com o toque

Químico (ou orgânico): absorve a radiação

Os filtros químicos recebem o raio UV e convertem essa energia em calor, que a pele dissipa.

O lado bom:

Textura leve, que some na pele
Não esbranquiça
Fica lindo por baixo da maquiagem
Os filtros modernos (que a Coreia, o Japão e a Europa já liberaram) protegem muito bem e são bastante fotoestáveis

O que você troca:

Precisa de 15 a 20 minutos antes da exposição pra formar o filme protetor
Algumas peles muito reativas não toleram, e certos filtros podem arder nos olhos
E existe um ponto que não é técnico, é de preferência: tem quem simplesmente prefira evitar a absorção de filtros químicos no dia a dia. É uma escolha pessoal, e é legítima. Se é a sua, o mineral e o híbrido com boa porcentagem de mineral vão te atender melhor.

E também existem os híbridos

O híbrido combina filtro químico moderno com uma porcentagem de mineral na mesma fórmula.

Costuma ter textura melhor que o mineral puro e tolerância melhor que alguns químicos. Mas ainda pode deixar um leve véu branco e ainda pode incomodar uma pele muito sensível.

É possível que você encontre produtos assim no mercado, apesar de menos comum.

Por que o protetor coreano é outro patamar

Coreia, Japão e Europa aprovaram uma geração de filtros solares modernos que os Estados Unidos ainda não liberaram. Esses filtros novos são mais fotoestáveis (não se degradam tão rápido com a luz), protegem muito melhor contra o UVA e permitem texturas incomparavelmente mais leves.

É por isso que um protetor coreano FPS 50+ PA++++ consegue ser mais leve e mais confortável que um protetor comum de FPS 30.

O alerta que quase ninguém dá

E aqui vai o detalhe que pode te fazer comprar gato por lebre: para vender no mercado americano, várias marcas coreanas reformulam o produto usando os filtros antigos permitidos por lá.

Mesma marca. Mesma embalagem. Mesmo nome. Fórmula diferente, e pior.

Então se você quer o protetor coreano de verdade, ele precisa vir da Coreia. Se você compra a versão do mercado americano, pode estar levando outra coisa.

A regra que vale mais que a marca

De nada adianta escolher o melhor protetor do mundo se você usa pouco.

A quantidade certa é o equivalente a dois dedos para o rosto. Não é uma ervilha, não é "o que sobrou na mão". E a reaplicação a cada 3 ou 4 horas é o que sustenta a proteção ao longo do dia (bastão e cushion existem exatamente pra isso, porque reaplicam por cima da maquiagem).

O melhor protetor na dose errada protege menos que o mais simples na dose certa. Sempre.

OS MAIS VENDIDOS NA COREIA

Esses são os campeões de venda por lá, e vale entender por quê.

Round Lab Birch Juice Moisturizing Sunscreen: o queridinho absoluto da Coreia. Textura hidratante, leve e de rápida absorção, com suco de bétula (1.425 ppm), niacinamida e hialurônico na fórmula: protege e trata ao mesmo tempo. Serve para todos os tipos de pele, inclusive as sensíveis. FPS 50+ · PA++++ · filtro químico

Uma curiosidade que conecta com tudo que eu expliquei aqui em cima: os quatro filtros dele (Uvinul A Plus, Uvinul T 150, Tinosorb M e Uvasorb HEB) são de geração moderna e nenhum deles é aprovado pelo FDA americano. Esse produto é o retrato perfeito de por que o protetor coreano é outro patamar.

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SKIN1004 Madagascar Centella Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum: a categoria "sun serum" levada a sério. Textura extra fina, com um glow leve, mas que prioriza a hidratação: ideal pra peles mais secas ou sensíveis que não abrem mão de leveza. A centella aparece em 9.800 ppm, e é ela que carrega a fórmula. FPS 50+ · PA++++ · filtro químico

Um detalhe de leitura de rótulo, já que a gente está aqui pra aprender: o nome traz "Hyalu", mas o hialurônico está declarado em 10 ppm (e as outras formas em 1 ppm e 0,01 ppm). Isso é 0,001% ou menos. A hidratação real vem da glicerina, do propanodiol e do butileno glicol, e o protagonismo é da centella. É muito mais "Cica" que "Hyalu", e saber ler isso muda a forma como você compra.

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Beauty of Joseon Relief Sun: Rice + Probiotics: provavelmente o protetor coreano mais recomendado do mundo, e com razão. Textura hidratante com excelente absorção, ideal para peles normais e secas. Ele trata enquanto protege: além do extrato e do germe de arroz, a fórmula traz uma bateria de fermentados (Lactobacillus de arroz e de abóbora, Monascus de arroz, Bacillus de soja, Saccharomyces e Aspergillus), mais chá verde, ginseng, kelp e niacinamida. FPS 50+ · PA++++ · filtro químico

E aqui, diferente do caso anterior, o nome entrega exatamente o que promete: arroz e probióticos aparecem em peso na fórmula. Quando você aprende a ler o INCI, consegue ver isso sozinha.

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Purito Seoul Daily Soft Touch Sunscreen: pra quem quer acabamento seco sem abrir mão de tratamento. Textura cremosa, de rápida absorção, com matte natural e sem esbranquiçar. É vegano, reef-safe, hipoalergênico e aprovado em teste de irritação cutânea. Melhor para pele normal a mista, e especialmente pra pele sensibilizada ou com a barreira comprometida. FPS 50+ · PA++++ · filtro químico

O diferencial real dele está no que vem depois dos filtros: cinco ceramidas (NP, AS, AP, NS e EOP) mais colesterol. Isso não é enfeite de rótulo, é exatamente o conjunto de lipídios que compõe a barreira da sua pele, o mesmo perfil que a gente procura num bom creme reparador. Um protetor que reconstrói barreira enquanto protege é raro. Completam a fórmula alfa-bisabolol, pantenol e centella.

⚠️ Um aviso honesto: apesar do acabamento matte, ele não é o ideal pra pele muito oleosa. A base é emoliente e o toque seco vem da amilopectina, um amido que absorve oleosidade. É um protetor de reparo de barreira com cara de matte, não um oil control.

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MEDIHEAL Madecassoside Moisture Sun Serum (Blemish Repair): o mais indicado da lista pra quem trata marcas e cicatrizes de acne. Textura de sérum hidratante, aplicação tipo loção, finaliza leve e sem pegajosidade, e vem num tubo com ponta pipeta que dosa a quantidade sem sujar a mão. A marca declara 79% de essência hidratante e resistência ao suor. FPS 50+ · PA++++ · filtro químico

E aqui o nome entrega de verdade: a fórmula traz o 4-TECA completo, ou seja, madecassoside, ácido madecássico, ácido asiático e asiaticoside, que são os quatro ativos puros isolados da centella (muito mais potentes que o extrato comum). Somados à niacinamida, ao pantenol e a várias formas de hialurônico, formam um pacote real de reparo.

⚠️ E o ponto que eu preciso te contar: ele se vende como calmante, mas o INCI traz quatro óleos essenciais (junípero, patchouli, artemísia e alecrim), mais jojoba. A jojoba é óleo fixo e é neutra, mas os outros quatro podem irritar pele muito reativa. Ou seja, excelente pra quem trata marcas, mas não seria a minha primeira escolha pra pele sensível de verdade.

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numbuzin No.1 Clear Filter Sun Essence: esse é o queridinho de quem usa maquiagem. Textura de essência aquosa que absorve em segundos, com um efeito de borrar textura que funciona como primer de verdade. Acabamento semi-dewy, leve, e sem arder nos olhos. Ótimo pra clima quente. FPS 50+ · PA++++ · filtro químico

Ele tem cinco filtros, e o quinto é o detalhe que quase ninguém percebe: o Polysilicone-15. A maioria das pessoas lê esse nome e pensa "só mais um silicone da fórmula", mas ele é um filtro UVB de silicone, formador de filme. É justamente ele quem entrega o efeito primer. Os outros quatro são Uvinul T 150, Mexoryl SX, Uvinul A Plus e Tinosorb S.

E aqui vão dois claims da marca que eu conferi no rótulo e que se sustentam: os "10 tipos de ácido hialurônico" são exatamente dez, eu contei (só que todos aparecem no finalzinho do INCI, ou seja, em quantidade pequena). E os "49,8% de fórmula calmante" fazem sentido porque o segundo ingrediente é água de raiz de alcaçuz, não água pura, somada a houttuynia cordata, centella e coptis japonica. É uma escolha real de formulação.

Ah, e o levíssimo tom verde do produto vem do extrato de fruta da gardênia, um pigmento natural. Como verde neutraliza vermelho, ele dá uma corrigida discreta na vermelhidão.

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OS MEUS FAVORITOS

SKIN1004 Madagascar Centella Air-Fit Suncream Plus: o primeiro mineral da lista, e um dos meus queridinhos. Textura leve e arejada, com acabamento matte natural e um glow discreto, sem sensação pegajosa. Serve pra quem prefere filtro mineral, pra pele mista a oleosa e pra pele acneica. FPS 50+ · PA++++ · filtro mineral (óxido de zinco e dióxido de titânio, non-nano)

Ele carrega centella asiática a 35,8%, como primeiro ingrediente da fórmula. E aqui eu quero te mostrar uma coisa: o Hyalu-Cica Water-Fit, que eu citei ali em cima, é da mesma marca e tem centella a 0,98%. Mesmo ativo, 36 vezes mais concentrado. Duas fórmulas da mesma casa, decisões completamente diferentes. É por isso que eu insisto que você aprenda a ler o rótulo.

E tem uma pegadinha ótima no INCI dele: aparece um ingrediente chamado Benzotriazolyl Dodecyl p-Cresol, com nome quase idêntico ao do Tinosorb M, que é um filtro químico. Só que ele não é filtro, é um antioxidante estabilizante. Quem lê rápido classifica esse protetor como híbrido por engano. Ele é mineral puro.

⚠️ Um aviso importante: apesar do filtro mineral ser o mais bem tolerado que existe, essa fórmula é perfumada. Tem óleo de gerânio, bergamota, rosa damascena e alecrim, além de citronelol, geraniol e linalol declarados, que são justamente os alérgenos de fragrância que a Europa obriga a listar no rótulo. O cheiro é elogiado nas reviews, mas se a sua pele é muito reativa, esse é o ponto de atenção. E, por ser mineral, ele tem acabamento levemente esbranquiçado, abaixo da maioria dos protetores minerais.

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SKIN1004 Madagascar Centella Air-Fit Suncream Light: a versão mais leve e mais suave da anterior. Base aquosa, absorção rápida e acabamento levemente esbranquiçado, abaixo da maioria dos protetores minerais. É o mais gentil de toda essa lista. FPS 30 · PA++++ · filtro mineral (só óxido de zinco)

E olha que exemplo perfeito de tudo que eu expliquei lá em cima: ele tem FPS 30 e PA++++ ao mesmo tempo. A menor proteção UVB da lista, junto com a maior proteção UVA que existe. Isso acontece porque o óxido de zinco cobre o UVA de forma muito ampla. Se ainda restava alguma dúvida de que FPS e PA medem coisas diferentes, esse produto resolve.

Diferente da versão Plus, essa não tem nenhum óleo essencial nem alérgeno de fragrância declarado. Se a Plus é o mineral perfumado, a Light é a que eu indicaria pra pele realmente reativa. A centella aqui está em 2,94%.

⚠️ Mas seja honesta com você mesma: é a menor proteção da lista. Eu deixaria ele pros dias sem incidência de sol, ou pra usar junto com outro. E já aproveito pra corrigir um erro que todo mundo comete: FPS não soma quando você sobrepõe dois protetores. Um 30 por cima de um 50 não dá 80, dá mais ou menos o mais alto dos dois. O que você ganha sobrepondo é quantidade e cobertura, não número.

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Abib Glutathiosome CC Suncream: esse é o híbrido da lista, e é o exemplo perfeito da categoria que eu expliquei lá em cima. Textura seca, mas glowy: o melhor dos dois mundos. É uma base 3 em 1 que entrega proteção, cor e tratamento de mancha num passo só. FPS 50+ · PA++++ · filtro híbrido (dióxido de titânio + cinco filtros orgânicos)

Ele tem seis filtros, incluindo o Polysilicone-15 que eu te mostrei no numbuzin. Mas o que mais me interessa nele é outra coisa: por ser um CC, ele traz óxidos de ferro na fórmula.

E aqui vai algo que quase ninguém te conta: óxido de ferro é a proteção mais eficaz e mais estudada contra luz visível. Nenhum filtro UV cobre luz visível, e ela é um gatilho documentado de melasma e hiperpigmentação, principalmente em peles mais retintas. Ou seja: protetor com cor não é vaidade, é uma camada de proteção que o protetor incolor simplesmente não te dá. Se você trata mancha, isso muda a sua escolha.

Um ponto de leitura de rótulo, no mesmo espírito do resto do post: o marketing fala em "Glutathiosome 30.000 ppm", mas o próprio rótulo explica que esse número é o complexo lipossomal inteiro, ou seja, a membrana que carrega o ativo mais o ativo. A glutationa livre está declarada em 150 ppm. Não é mentira, é um número que mede outra coisa. O pacote clareador se completa com três formas de vitamina C e niacinamida, e a fórmula ainda traz ceramida NP e colesterol pra barreira.

⚠️ As cápsulas de cor ajustam o tom entre as escalas coreanas 17 e 21, que é uma faixa de pele clara a média-clara. Se a sua pele é mais retinta, vale testar o tom antes.

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Abib Quick Sunstick: o bastão mais fácil de deslizar que eu já usei. Não gruda, não deixa véu branco e pode ser aplicado por cima da maquiagem. É o meu produto de reaplicação: bolsa, praia, carro. FPS 50+ · PA++++ · filtro químico

E esse aqui me obriga a fazer uma ressalva no que eu escrevi lá em cima, porque eu prefiro ser precisa a ser bonita: os quatro filtros dele são todos aprovados pelo FDA americano. Homosalate, octocrylene, octisalato e avobenzona. É um protetor coreano formulado com exatamente o conjunto clássico ocidental.

Isso não é defeito, é característica de bastão: esses filtros são oleossolúveis e funcionam bem numa base de cera. Mas serve pra você entender que "coreano" não é sinônimo automático de "filtro de última geração". Depende da fórmula, e por isso a gente lê o rótulo.

Tem um detalhe lindo de formulação aí também: a avobenzona é fotoinstável, ou seja, se degrada com a luz. O octocrylene que aparece logo ali é justamente o estabilizante clássico dela. Não é coincidência.

⚠️ E a ressalva que vale pra todo bastão de proteção solar: ele só entrega o FPS do rótulo se você passar de 4 a 6 vezes em cada área. Uma passadinha rápida não protege. Lembra da regra da quantidade.

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Dr.G Green Mild Up Sun Cream: esse me conquistou de primeira. Desliza sem grudar e seca com acabamento matte, e é hipoalergênico. FPS 50+ · PA++++ · filtro mineral (só óxido de zinco)

Esse é o que eu indicaria pra pele oleosa e acneica, e eu quero te explicar por que, porque não é pelo acabamento. É pela estrutura da fórmula: ela é uma emulsão água-em-silicone, os emolientes são ésteres leves em vez de óleos pesados, tem silicones voláteis que evaporam na aplicação e dois pós matificantes. E, principalmente, não tem álcool graxo nem emulsificante ceroso, que é o que costuma pesar num protetor "matte". O próprio óxido de zinco ainda absorve sebo e é anti-inflamatório, o que ajuda em pele com acne.

E ele tem o ingrediente mais inteligente de toda essa lista: 7-desidrocolesterol, que é a provitamina D. Uma das críticas mais repetidas contra usar protetor todo dia é que ele bloqueia a síntese de vitamina D na pele. A Dr.G colocou o precursor da vitamina D dentro da fórmula. Além disso, tem picnogenol (extraído da casca do pinheiro marítimo), ectoína e rutina como antioxidantes, e nenhum óleo essencial.

Sobre o acabamento: ele tem acabamento levemente esbranquiçado, abaixo da maioria dos protetores minerais, e é justamente por isso que ele me conquistou.

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Dr.G Green Mild Up Sun Stick: é a versão bastão do anterior, com o mesmo filtro mineral, e é o que eu levo na bolsa pra reaplicar. Acabamento matte natural, e não suja a mão. FPS 50+ · PA++++ · filtro mineral (só óxido de zinco)

Mas eu preciso te contar uma diferença entre o bastão e o creme que a marca não destaca: o bastão tem fragrância declarada no rótulo. O creme não tem. Mesma marca, mesma linha, decisão diferente de formulação. Se você escolheu essa linha justamente por causa de pele reativa, esse detalhe importa.

E aqui vai uma correção honesta a um claim da marca: ela diz que o produto bloqueia luz azul e infravermelho. Só que não existe nenhum filtro de luz visível nessa fórmula. O que ela oferece contra luz azul é proteção antioxidante, que é indireta e não é a mesma coisa. Proteção física comprovada contra luz visível vem de pigmento, como os óxidos de ferro do Abib que eu citei ali em cima. Repara: dos dois produtos dessa lista, um alega proteção de luz azul e o outro realmente entrega.

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